Meine Botswana Reise mit Jugendlichen

Heute ist Reisetag! Über Nacht sind wir von Frankfurt nach Johannesburg geflogen. Für unsere Kinder Anselm und Ann-Sophie ist es der erste richtig lange Flug. Der große Airbus liegt ganz ruhig in der Luft. Wir schauen Filme und schlafen mehr oder weniger gut, während das Flugzeug uns über den afrikanischen Kontinent trägt. Manchmal können wir tief unten Lichter sehen, aber oft ist es auch stockdunkel. Die Sonne sehen wir über Afrika aufgehen.

Schon vor 8 Uhr morgens sind wir in Johannesburg und steigen in die Maschine nach Victoria Falls um. Auch dieser Flug ist ruhig, das Wetter sonnig und schön, aber bei weitem nicht so heiß wie zu Hause, als wir in Simbabwe ankommen. Der Flughafen ist neu und ansprechend. Vor dem Gebäude wartet Reiseleiter Joe auf uns, der uns in den nächsten Tagen begleiten wird, und eine Gruppe von Musikern, die Anselm und Ann-Sophie gleich in ihre Mitte nehmen.

Durch fremde Vegetation führt der Weg zum Hotel, Schilder warnen vor querenden Elefanten und Antilopen. Bäume, deren Namen wir nicht kennen, säumen den Weg, in deren Zweigen unbekannte Vögel sitzen. Das Hotel ist wirklich schön, flache Bauten in einer parkähnlichen Anlage, ein Swimmingpool, viele historische Aufnahmen von den Wasserfällen und dem Leben hier, offenbar aus der Kolonialzeit. Um 15 Uhr kommt unsere kleine Reisegruppe der Botswana Reise mit Jugendlichen das erste Mal offiziell zusammen, um das Programm zu besprechen. Danach schauen wir uns in einem Supermarkt um, wir sind dort fast die einzigen Weißen. Für den Abend wollen wir zu „Mama Africa“ und dort essen. Ich schreibe diesen ersten Eintrag am Pool, die Luft schmeckt anders, die Sterne sind anders, es ist gut!

Heute führt uns die Reise Botswana Family & Teens weiter in die Wildnis hinein. Unser Ziel ist eine Lodge am Rande des Hwange-Nationalparks. Die Fahrt dauert etwa 3 Stunden. Auf dem Weg machen wir Halt bei einer Schutzstation für afrikanische Wildhunde, die verletzte, vereinzelte oder verwaiste Hunde aufnimmt und sie nach einer Zeit der Rekreation wieder auswildert. Leider bekommen wir keine Wildhunde zu Gesicht, da gerade ein Muttertier mit ihrem Wurf aufgenommen wurde und ungestört bleiben muss, aber einen Einblick in die Arbeit der Organisation. Der Busch ist hier sehr dicht, wir sehen nur wenig Tiere.

Unsere Lodge liegt mitten im Busch und ist ein ganz besonderer Ort. Sie liegt auf einer Anhöhe direkt über einem Wasserloch und von den Terrassen aus kann man zuschauen, wie die Tiere zum Trinken kommen. Wir sehen Zebras, Warzenschweine und Antilopen. Wenige Rundhäuser liegen verstreut auf dem Gelände, gekocht wird mit Feuer. Der Empfang ist herzlich, das Essen köstlich. Wir fühlen uns sofort wohl.

Nachmittags sind wir noch einmal lange unterwegs, um ein Dorf zu besuchen und lernen Frauenprojekte kennen. Ich erstehe eine aus alten Magazinen kunstvoll zu Perlen verarbeitete Kette und einen Morgenmantel aus schönem afrikanischen Stoff. Ann-Sophie verschenkt Stifte und Luftballons an die Kinder, was uns sofort Sympathien bringt. Überhaupt sind die Menschen unglaublich freundlich. Wir machen Fotos und werden herzlich verabschiedet.

Abends gibt es in der Lodge wieder ein köstliches Essen und wir sitzen am Lagerfeuer. Der Sternenhimmel ist atemberaubend, wie im Planetarium, und wir können die Milchstraße nachzeichnen. Ab und an rieselt eine Sternschnuppe herunter. Es ist stockdunkel und ein freundlicher alter Herr führt uns mir der Taschenlampe zu unseren Hütten. Zuvor bekommen wir „bushbabies“, Wärmflaschen, die wir sehr gern entgegennehmen, denn die Nacht im Busch ist sehr kalt.

In der Nacht hören wir immer wieder Gebrüll. Sollten das etwa....? Ja, es sind Löwen, sagt der Lodgebesitzer, als Ann-Sophie und ich zum Frühstück kommen. Wir sehen uns etwas bang an: das Tier gestern so nah bei uns im Dunkeln, war das etwa auch...? Wir wissen es nicht. Der Abschied von der Lodge fällt uns allen schwer. Als wir die Tür hinter uns zumachen, sagen Ann-Sophie und ich, wie wir es oft machen, wenn wir uns wohl gefühlt haben, in den nun wieder leeren Raum hinein: Danke, dass wir hier sein durften.

Aber nun geht es nach Botswana. Da will ich schließlich hin! An der Grenze dauert es zum Glück nicht lange. Dass Botswana ein ganz anderes Land ist, merken wir schon an den Grenzstationen. Hier sehen wir wesentlich mehr offenbar wohlsituierte Menschen. Die kluge Politik Ende der 60er Jahre hat dafür gesorgt, dass der Reichtum des Landes, Diamanten und Viehzucht, im Land bleibt und der Bevölkerung zugute kommt. Nur auf einem schmalen Streifen ist Ackerbau möglich, über 80% des Landes ist vom Kalaharisand bedeckt. Botswana ist eine der stabilsten Demokratien auf dem Kontinent. Die Landschaft verändert sich, wird offener und weiter. Die Menschen wirken stolzer, selbstbewusster und freier.

Die Lodge, die wir am Nachmittag erreichen, ist etwas ganz anderes als die Sable Sands Lodge zuvor: direkt am Chobe, sehr viel größer, mit Häusern, Rundhütten und einem Zeltplatz. In dem parkähnlichen Anwesen sichten wir Bergböcke, Mungos, Meerkatzen, Paviane und Warzenschweine und am zweiten Tag auch eine giftiggrüne Kobra, die genauso giftig ist, wie sie aussieht. Ich schaue jetzt etwas genauer hin, wo ich meine Füße hinsetze. Und die Terrassentür halten wir geschlossen, denn wir wollen lieber nicht einen Pavian in unserem Koffer sitzen haben. Und es gibt WLAN! Wir ziehen alle unsere Handys hervor. Wir sind richtig froh, dass am Nachmittag nichts mehr ist - und in Botswana gibt es funktionierende Bankautomaten. In Simbabwe kann man nur noch mit eingeführten Dollars bezahlen. Hier in der Safari Lodge gibt es Buffet und ich scanne das reichhaltige Angebot nach den köstlichen afrikanischen Eintöpfen, die würzig und scharf sind. Krokodil gibt es auch.

Um 9 Uhr geht es dann wirklich los. Wir haben eine lange Fahrt vor uns und sehen am Straßenrand der Schnellstraße Giraffen, Strauße und eine Schlange, die es vor dem heranrasenden LKW nur knapp über die Straße schafft.

Es ist schon weit am Nachmittag, als wir unser Camp am Rande der Kalahari erreichen. Die Landschaft wird immer eintöniger und wir sehen viele der Viehherden, die so typisch für Botswana sind. Hier soll es mehr Rinder als Menschen geben. Immer öfter muss Joe anhalten, um Ziegen und Rinder vorübergehen zu lassen, die über die Schnellstraße (!) ziehen. Es wird heißer, trockener, staubiger.

Im Camp beziehen wir unsere Rundhütten. Hier sind keine Tiere, auch nicht die bisher allgegenwärtigen Affen. Am späten Nachmittag haben wir noch einen Bushwalk, bei dem der Ranger uns allerlei Pflanzen und Orientierungshilfen im Busch zeigt, vor allem aber Bäume - und da vor allem den Baobabbaum, der so charakteristisch für die Gegend ist und viele Hundert Jahre alt werden kann. Beim Abendessen sagt Joe an, dass wir uns morgen früh um Viertel vor sechs an der Rezeption treffen. Die alte Ordnung ist wieder hergestellt. Wir trinken alle noch einen Amarulalikör. Den Baum, aus dessen Früchten der Likör hergestellt wird, haben wir auf dem Bushwalk gesehen. Müde fallen wir auf die Betten. Ich schlafe wie ein bushbaby.

Früh um 5 geht der Feuermelder los, direkt vor der Tür, hinter der Anselm und ich in dieser Nacht schlafen, und reißt uns aus dem Schlaf. Ein Fehlalarm. Noch einmal einschlafen lohnt sich nicht wirklich, denn um Viertel vor 6 klingelt ohnehin der Wecker. Anselm und ich gehören zu der Gruppe, die den ersten Rundflug über dem Okavangodelta hat.

Tatsächlich stehen wir um sieben auf dem Rollfeld und steigen in den Miniflieger von Air Delta. Die Sonne lugt gerade erst wie eine Blutorange über den Horizont. Wir überfliegen Maun. Von hier oben zeigen sich die Unterschiede im Wohlstand besonders deutlich. Wir sehen die dürftigen kleinen Hütten, Hausschachteln, die klein, aber solide gebaut sind und größere Anwesen mit Nebengebäuden um einen sorgsam gefegten Hof mit blühenden Büschen. Nah an den Behausungen sind Rinder, Ziegen und Esel unterwegs. Dann wird die Landschaft menschenleer, wir fliegen in das Delta mit den vielen Wasseradern hinein. In der Kabine breitet sich andächtige Stille aus. Die Landschaft unter uns ist grandios. Wir sehen ein einzelnes Hippo über eine Insel zwischen zwei Wasserarmen gehen, Herden von Zebras und Antilopen, die im Wasser stehen, Büffel, Elefanten und Affen, Antilopen und Buschböcke. Wie im Flug geht die Stunde vorbei. Nach dem Frühstück klettern wir wieder in unseren Safaribus und machen uns erneut auf den Weg ins Delta, on the Road again.

Am Nachmittag kommen wir im Guma-Camp am Okavonga an. Das Camp liegt an einer Lagune. Ann-Sophie und ich beziehen ein Haus auf Stelzen mit einem wunderbaren Blick über das Ufer mit Papyrus und Binsen, mein Mann Gregor und unser Sohn Anselm sind zwei Hütten weiter. Nach der Dürre in der Kalahari ist das üppige Grün so wohltuend. Ein Seeschreiadler wohnt im Baum neben unserer Hütte und Eisvögel flitzen hin und her und stoßen hinunter ins Wasser. Otter tauchen in unmittelbarer Nähe vor uns am Ufer. Affen turnen auf dem Dach herum und in dem benachbarten Adlerbaum. Die Affen rasen durch den Wald bekommt eine ganz neue Bedeutung. Es ist ein wunderschöner, wilder Ort. Nach dem Abendessen sitzen wir am Lagerfeuer und über uns im Ast sitzt eine Eule, die dort offenbar jeden Abend sitzt. Noch nie habe ich eine Eule von so nah gesehen. Nachts ist die Wildnis besonders gegenwärtig, um uns herum sind ihre Geräusche: Zirpen und Quaken, Schreie, Grunzen und Vogelstimmen, das Glucksen des Wassers, Knacken und Rauschen in den Zweigen.

Beim Abendessen vervollkommnet Gregor seinen Plan, in Botswana in großem Stil Kalaharispargel anzubauen. Es gibt ja so viel Sand! Und zu Weihnachten könnte man ernten. Jetzt verlagert er seine landwirtschaftlichen Ambitionen ins Okavongadelta, denn hier gibt es nicht nur Sandboden, sondern auch jede Menge Wasser! Aber mögen sie hier eigentlich Spargel? Wir sind uns sicher: in zehn Jahren wird es bestimmt Kalaharispargel in Deutschland geben und dann werden die Schwetzinger sich schwarz ärgern und jemand hat ihm die tolle Idee weggeschnappt. Eine Reisegefährtin plant die Erfindung eines langen Strohhalms mit eingebautem Wasserfilter, mit dem man direkt aus dem Fluß trinken kann. Wir sehen immer wieder, dass die locals direkt aus dem Fluß trinken. Unsere Tropenmedizinerin in der Heimat würde der Schlag treffen, wenn sie das sähe! Dabei ist das Wasser wirklich so klar und sauber und verlockend und man möchte am liebsten kopfüber hineinspringen. 

Heute haben wir eine lange Fahrt vor uns, die uns durch den Caprivizipfel führt. Wir brechen um 7.15 Uhr auf. Ein Teil unseres Weges führt gleich nach der namibischen Grenze durch den Nationalpark und wir sehen Giraffen, Gnus und Krokodile, Säbelantilopen, Elefanten und Kudus. So bekommt auch dieser Reisetag noch etwas Glanz. Die Straße geht dann kerzengerade durch den Busch. Einmal sehen wir Elefanten durch das Gestrüpp walzen. Ab und an stoppt Joe „for a bushtoilet“, was uns auch wesentlich lieber ist als die Toiletten, die man sonst so am Wegesrand findet. Unsere Lunchpakete essen wir unter einem Baum direkt neben der Straße.

Es ist schon dunkel, als wir von der Schnellstraße auf die Sandpiste abbiegen, die zum Sambesi und unserer Lodge führt. Im Dunkeln tauchen immer wieder Hütten auf und wir sehen locals, die am Feuer ihr Abendessen zubereiten. Am Camp steigen wir auf Schnellboote um, die uns durch das sternenglänzende Dunkel zu unseren Lodges bringen. Wir sehen uns bewundernd um. So luxuriös waren wir noch nicht untergebracht. Der Gegensatz zu den Hütten, an denen wir den ganzen Tag vorbei gefahren sind, ist brutal. Trotzdem kann ich den Luxus durchaus genießen und freue mich auf eine heiße Dusche.

Zum Abendessen gibt es Springbock und Lemontarte und wir trinken Rotwein aus Stellenbosch dazu. Es ist schon nach 23 Uhr, als wir endlich ins Bett kommen und die Moskitonetze um uns ziehen.

Bei Tageslicht sehen wir erst das Ausmaß von Schönheit der Halbinsel, auf der die Lodge liegt. Vor unserem Fenster fließt der Sambesi breit und stolz und wir schauen hinüber nach Sambia. Vögel flitzen hin und her. Das Frühstück wird auf der überdachten Terrasse serviert. Auch hier ist es very british mit Würstchen und Omelettes, Bacon und Rührei. Ich freue mich über köstlichen Obstsalat. „Schau mal, Anselm, hier gibt es sogar Nutella!“ - Anselm wird gleich mehrmals auf das Angebot seines Grundnahrungsmittels hingewiesen, aber als echter Nutellagourmet genießt er dieses nur in Zimmertemperatur, so wird das Glas aus dem Kühlschrank verschmäht und es bleibt bei der Marmelade.

Um 8.30 Uhr klettern wir schon wieder auf die Schnellboote, wenn auch mit wehmütigen Blicken auf den einladenden und großen Pool. Für den blieb keine Zeit. Auf dem Weg begleiten uns Dutzende von Eisvögeln. In den senkrecht abfallenden Sandwänden, die das Ufer säumen, finden sie ideale Bedingungen für ihre Bruthöhlen. Ich denke daran, wie froh es mich gemacht hat, als ich beim Paddeln mit den Konfiteamern auf dem Neckar einmal einen Eisvogel gesehen habe. Und hier sind so viele! Das ist so schön! Auch Komorane sind in großer Zahl vertreten und lassen mich an den Artgenossen denken, den ich häufig in der Weschnitz ausmache, wenn ich morgens ins Dekanat fahre.

Jetzt sind wir wieder unterwegs weiter auf dem Rückweg nach Victoria Falls. Wir werden heute zwei Grenzen überqueren. Anselm sitzt neben mir und liest Herr der Ringe. Dörfer ziehen vorbei, Esel streifen durch den Busch, Frauen tragen Wasserkanister und andere Lasten auf ihren Köpfen nach Hause. Ich bewundere ihre farbenfrohen Röcke und Kleider. Ich lerne eine Menge Demut bei diesen Fahrten und Hochachtung angesichts der Menschen, die ich draußen sehe und die ganz schön stark sind.

An der Botswanischen Grenze müssen wir anstehen, um unseren Stempel zu bekommen. Unsere Reisepässe werden immer bunter. Die Youngsters klettern in einen ausgehöhlten Baobabtree und von der Anhöhe können wir die Tiere im Bett des Chobe sehen. Im Zollamt betrachte ich mit leichtem Amüsement das Porträt des Präsidenten. In allen Ländern, in denen wir waren, hängen in den Amtsstuben die Präsidenten mit ernsten Gesichtern und der Landesflagge im Hintergrund. Das wäre doch eine Idee, jedes Pfarramt des Dekanats mit meinem Porträt in XXL-Format auszustatten mit der badischen Flagge im Hintergrund. Über diesen lauen Witz prusten wir alle los. An der Grenze von Simbabwe gibt es weniger zu lachen. Der Ort ist eine einzige Müllhalde, die Schlange riesig. Dank Joe kommen wir schneller durch, da wir ja schon Visa haben und die umständliche Prozedur nicht noch einmal machen müssen.

Wir sind froh weg zu kommen, doch gleich hinter der Grenze wartet die nächste Herausforderung: wir müssen uns von einer anderen Familie verabschieden, die hier für ihre Anschlusstage in einer Lodge am Sambesi abgeholt werden. Das fällt uns richtig schwer. Es war schön, miteinander unterwegs zu sein. Wir wollen uns unbedingt Wiedersehen. Die Youngsters haben schon einige Pläne geschmiedet von einem gemeinsamen Wochenende im Europapark und ähnlichen Aktionen. Und Joe sagt verheißungsvoll, er wolle schon immer mal nach Deutschland reisen. Safari im Odenwald. Das wird lustig.

Am späten Nachmittag checken wir wieder im Cresta Sprayview Hotel ein. Es fühlt sich an wie ein Zeitriss, jetzt wieder an dem Ort zu sein, an dem unsere Reise begann. Abends führt Joe uns ins Boma-Restaurant aus, das man als Besucher an den VicFalls gesehen haben muss. Boma ist hier Kulturgut und bedeutet Essen, Trommeln und Tanzen am Lagerfeuer. Ann-Sophie findet den Ort sofort schrecklich, als sie das Impala auf dem Rost sieht. Wir bekommen eine Menge african food, sehen Tänze der Zulukrieger und bekommen eine Unterweisung im Trommeln. Als Joe nach draußen geht, um zu telefonieren, ruft er uns zu sich und zeigt uns eine Schlange. Eine schwarze Mamba. Schwer giftig. Die Kellnerin fällt fast in Ohnmacht. Gregor erzählt, dass Bob Wilmot, der Zeit seines Lebens nichts anderes zu tun hatte, als Tiere sinnlos abzuknallen, am Ende durch den Biss einer schwarzen Mamba starb.

Als wir einschlafen, hören wir wieder das ewige Rauschen der Wasserfälle.